Ser vi utover den uutslettelige og uforglemmelige prisverdige prestasjonen til Rami Malek som Queen-frontmann, Freddie Mercury, er det flere andre trekk ved produksjonen av BOHEMIAN RHAPSODY som er så sammenvevd og gjensidig avhengig av hverandre at det å ikke ha ett av disse elementene på et prisverdig fortreffelighetsnivå ville ha negativ innvirkning på filmen som helhet. Tre av de viktigste produksjonselementene er Tom Sigels kinematografi, Aaron Hayes produksjonsdesign og Julian Days kostymedesign. Ved å bruke farger som det samlende elementet mellom kostyme og sett, med Sigels belysning deretter designet for å komplementere den visuelle og emosjonelle tonale båndbredden til hver scene og filmen generelt, er resultatet magisk. Hver av disse håndverkerne kunne lett gå av med noen Oscar-gull og andre utmerkelser denne prissesongen, spesielt JULIAN DAY hvis arbeid kunne gi ham en etterlengtet Oscar-nominasjon.

Day gjør underverker ved å dykke ned i Queens arkiver med filer og fotografier, i tillegg til å kunne bruke noen av Brian Mays originale kostymer. Starter med en dempet fargepalett fra tidlig på 70-tallet og beveger seg inn på slutten av 70-tallet med rikere toner, og til slutt den mer neonfylte og mettede perioden på 80-tallet, er ikke bare hvert scenekostyme for bandet fortellende, men det er også kostymene for å støtte spillere i å definere hver av karakterene deres. Stoffene i seg selv spiller en stor rolle i å definere hver av karakterene, spesielt Freddie. Det var først på 70-tallet da stretch-stoffer som lycra og Qiana ble oppfunnet, revolusjonerte moteindustrien og ble grunnlaget for mange av Freddies antrekk for å tillate bevegelsen hans. Med det i tankene, inneholder Day her mye stretch-sateng, silke og fløyel som er tilgjengelig i dag, som ikke bare gir mulighet for bevegelse, men spiller godt sammen med belysning som lett sees takket være Tom Sigels praktfulle belysning og linse. Mens sceneantrekk ikke er eksakte duplikater av de som Freddie bærer i det virkelige liv, er de grunnleggende designene tro mot originalene og fungerer som perfekte visuelle prøvesteiner for publikum. To av de mest talende antrekkene i filmen kunne ikke vært mer forskjellige, men likevel mer virkningsfulle – Freddies hermelintrimmede røde fløyelskappe og krone og deretter Live Aid-antrekket hans. Signaturstykker som er en fryd å se. Når vi ser lenger enn kostymer til Maleks Freddie Mercury, slår Day den ut av parken med kostymer til Lucy Boyntons karakter av Mary Austin, som på den tiden jobbet for high fashion-butikken Biba, for ikke å nevne det skreddersydde utseendet til Tom Hollanders Jim 'Miami' Beach. Hvert blikk steiler oss i tid og sted visuelt og følelsesmessig, mens de tydelig definerer hver karakter.

Ved å anslå at han designet og leverte omtrent 8 000 til 10 000 individuelle kostymer, inkludert bakgrunnsekstramateriale (mer enn 1000 av dem som en del av Live Aid-finalesekvensen alene), beviste JULIAN DAY Herculean i sin innsats. Lenge kjent for sitt periodiske arbeid i filmer som 'Pride and Prejudice and Zombies' og 'In the Heart of the Sea', for ikke å snakke om tonalt moderne filmer som 'Brighton Rock', 'Dom Hemingway', 'The Disappearance of Alice Creed', 'Diana' og mer, med BOHEMIAN RHAPSODY, Day overgår alle forventninger.

Jeg snakket lenge med ham om arbeidet hans med BOHEMIAN RHAPSODY. . . .

JULIAN DAY, kostymedesigner, BOHEMIAN RHAPSODY

For pengene mine, Julian, er dette årets filmopplevelse. Det er min favorittfilm for året, og hvis arbeidet ditt her ikke gir deg en etterlengtet Oscar-nominasjon, er det ingen rettferdighet i akademiet. Jeg er en av de heldige i og med at jeg hadde en sjanse til å se Queen på konsert flere ganger i løpet av livet mitt, og å se hva du har gjort, ikke bare med scenekostymet, noen av dem er veldig ikoniske, og jeg vet at når du får hardbarkede fans, som Queen-fans som skal se denne filmen, kommer de til å nøste og ønsker å ta fra hverandre hver eneste lille paljett og ikon, men du har disse små paljetter og ikoner i Fred. die Mercury's og bandets som du må ta tak i, og så må du skape denne verdenen vi ikke ser. Mennene bak den offentlige fasaden. Måten du måtte spenne over dette, ikke bare over et par år, men 15 år, med noen av de største visuelle kontekstuelle endringene innen mote og hår og sminke, forbløffende. Og du spikret hver eneste visuelle og emosjonelle beat til en tee.

Det er veldig smigrende, og jeg setter pris på at du sier det. Så takk for det. Jeg setter pris på det.

Hvor begynner du, Julian? Når de kommer til deg med dette manuset og sier: 'Julian, vi vil at du skal lage kostymet for dette.' Nå vet jeg at forrige gang jeg så en slags opprørende, tidstypiske kostymer med deg, var da du jobbet med Richard Shepard for å gjøre «Dom Hemingway». Du må skyve konvolutten med noe av arbeidet der. Men her får du gå inn i glamrock og deretter mote gjennom karakteren til Mary og dagens high fashion looks. Så hvor begynner du når du ser dette manuset og vet hva dette arbeidet er i ferd med å bli?

Vel, for det første var det flott å få manuset. Å lese den var fantastisk. Jeg visste litt om Queen, så jeg gikk bare på internett og begynte å forske og samle filene mine. Så ble jeg invitert til å gå til Queens arkiver. Så jeg gikk ned dit og så gjennom alle filene deres. De har utallige bilder av dem på scenen, og til og med Brians [May] fikk noen av hans gamle kostymer. Så det var et vell av billedreferanser som jeg kunne bruke derfra. Greg, som driver arkivet, var fantastisk, og jeg fikk et godt innblikk. De beholdt ting som etappepassene deres, alt. De har beholdt absolutt alt. Jeg tror det som manglet var de hverdagslige tingene bak kulissene. Det er mye scenegreier, men ikke så mye bak kulissene.

Det er en av tingene jeg virkelig elsker og alltid har likt med medlemmene av Queen, er at så mye av deres private liv forble privat. Det var ikke ute i offentligheten. Er det der du virkelig har en sjanse til å omfavne personlighetene til hver enkelt av disse mennene og kvinnene?

Nøyaktig. Jeg tror scenen var godt dokumentert, og som du sa, det kommer til å være folk der ute som vil plukke den fra hverandre og finne feil på den, det er uunngåelig. Og jeg er forberedt på det. Det er greit fordi jeg ønsket å hylle et helt unikt band. Jeg tror de har hatt så mye energi, alle fire. Det er noen ting jeg har replikert ved hjelp av folk som Zandra Rhodes som laget det hvitvingede antrekket. Jeg hadde forskjellige produsenter som var knyttet til Queen som jobbet for folkene som produserte selve kostymene. Så jeg hadde et stort vell av bakgrunnskunnskaper for dem. Disse har vært godt undersøkt og godt sett på. Men som du sa, noen er aldri fornøyde.

I designen din er noe som er veldig, veldig viktig her, og jeg ser det bære gjennom Aaron Hayes produksjonsdesign, og det fungerer også inn i Tom Sigel gjør med lyssettingen spesielt, på scenen og bak scenen, og det er valgene av farger som representerer de forskjellige epokene. Vi har 70-tallet der alle hadde det på kjøkkenet sitt, avokadogrønt og appelsiner og gult, den brunlige slutten av hippietiden, og beveger seg inn i 70-tallets æra med primærfarger, og til slutt glamrocken med neon, det nydelige iøynefallende utseendet. Og så til slutt det vi så fra ikke bare Queen, men publikum i 1985 på tidspunktet for Live Aid. Så jeg er nysgjerrig på hvordan du utviklet fargepaletten som deretter ble fulgt opp. Kom Aaron med fargepaletten først? Kom du på det først for kostyme? Jobbet du i tandem?

Jobbet i tandem. Aaron er en så fantastisk produksjonsdesigner og er veldig samarbeidsvillig, i tillegg til Tom. Og jeg tror vi liksom, jeg og Aaron, bare satte oss ned og begynte å snakke farger. Vi jobbet hver for seg med fargepaletten vår, og da jeg først begynte å jobbe med det, begynte han, og så kom vi sammen, og tilfeldigvis, tilfeldigvis, ved design hadde vi akkurat den samme fargepaletten. Det var fantastisk! Det var en flott opplevelse å jobbe med Aaron. Han er så intuitiv. Vi jobber så godt sammen. Noen ganger er det ganske vanskelig, men han er en så lett fyr. Så, ja, fargepalettene var på noen måter relativt enkle å komme opp med. Fra mitt ståsted ser du gjennom opptak eller bøker, og du måler på en måte hva slags idé om farger. 60- og 70-tallet, selv om det var litt dempede farger, var det fortsatt veldig rike og virkelig vakre farger. Jeg tror jeg går frem til 80-tallet hvor de ble mer neon og mer slags mettede, vel, slags mettede med de på midten av 70-tallet og slutten av 70-tallet. Det var ikke så vanskelig fordi det var der for deg. Og jeg har levd gjennom disse epokene, så det var ganske enkelt å gjøre det. Jeg tror det var en veldig bevisst beslutning å velge de fargene også.

Jeg er nysgjerrig på å kle på Lucy Boynton som Mary på grunn av det faktum at Mary jobbet med high fashion hos Biba og alltid hadde sitt beste for å representere hvor hun jobbet. Ga det deg en sjanse til å motvirke utseendet litt fra det du gjorde for gutta i bandet?

Da hun jobbet på Biba, ble hun faktisk satt på forsiden av butikken fordi hun var moteframfor, og det var det Biba handlet om. Så jeg tror hun var i forkant av all den moten. Jeg tror også at hun og Freddie jobbet i en butikk i High Street Kensington, som igjen var et av de mest fasjonable stedene å skaffe klær på den tiden. Mange rockestjerner kom dit og de kjøpte klærne sine. Så jeg tror du får en skikkelig følelse av mote fra Mary og av å jobbe i butikken. Åpenbart var Biba en så utrolig butikk på den tiden, og den var veldig revolusjonerende. Det var liksom et forsøk på å bringe høymote til allmennheten. Det var ikke et eksklusivt merke. De ønsket virkelig å bringe all mote til alle mennesker på den tiden. Så det var flott. Jeg synes de virkelig lyktes med det. Jeg mener, det var veldig rikt og barokk og spennende. Mye bruk av dyreprint og fløyel og silke. Jeg tror alt passet inn i Freddies utseende på den tiden. Jeg tror Mary må ha inspirert ham. Det var ideen jeg ønsket å få frem. Jeg tror hun var en sterk moteinnflytelse på Freddie, og jeg tror han ble inspirert av henne og hele den slags 30-tallsmote, den slags silke og fløyel. Så ja, jeg tror hun var veldig en inspirasjon for Freddie.

Jeg er nysgjerrig, Julian, da du faktisk kledde på Lucy som Mary, var du i stand til å finne ut noen av Bibas faktiske klær fra denne perioden, eller måtte du jobbe fra bunnen av?

Det er biter av Biba rundt omkring, men de er veldig skjøre. Det jeg ønsket å gjøre var å ta inspirasjon. Skinnjakken hun har på seg i denne butikken var egentlig inspirert av Biba, snarere enn en ekte Biba-jakke. Jeg brukte original lisens og prøvde dem på Lucy, og så kuttet vi mønstre fra dem og brukte dem som maler. Så hentet jeg stoffer fra London og Paris for å gjøre Lucys mote. Hun er en så flott person å kle seg uansett, hun er så elegant og veldig høy. Hun er veldig lett å kle på.

Hvordan gikk du frem for å velge stoffer? Fordi du har så mange forskjellige stoffer gjennom denne filmen og ikke bare med hovedskuespillerne, men når vi kommer inn på statistene, ser jeg polyestere, jeg ser kattedressen, jeg ser litt gasbind, bomull, silke. Hvordan gikk du frem for å finne alle de forskjellige stoffene du måtte hente inn for å lage alle disse klærne?

Vi har noen flotte kostymehus, så vi ansatt mye av tingene. Jeg tror tingen med denne filmen er fordi den strekker seg over halvannet tiår eller litt mer, jeg tror det var ideen om at alle som synes at tiåret de ble født i eller levde i eller hadde ungdom i var det mest spennende. Jeg synes virkelig 70-tallet var et ekstremt spennende tiår. Det var et ganske revolusjonerende tiår av mange forskjellige grunner. Jeg synes endringen i stoffer var utrolig. Du nevnte spandex, jeg mener, det er noe som jeg tror revolusjonerte moten fordi det betydde at det kunne være mye strammere og tynnere og mer sexy på en måte. Så hele silhuettene var i stand til å endre seg fra 60-tallet gjennom 70-tallet til 80-tallet. Og jeg tror ideen om at bruken av menneskeskapte stoffer, fordi alt før det var naturlige stoffer, men disse slags nye menneskeskapte stoffer gjorde det mulig for folk å lage forskjellige former og silhuetter. Så det er veldig, veldig viktig. Jeg tror stoffer spilte en stor rolle i hele filmen for å skape teksturer og overflater. Vi bruker mye sateng, stretch sateng, på Freddie. Og det ga tydeligvis et flott kick for belysningen. Silke også. Da han jobbet på Kensington-markedet, var det hele hans store innflytelse, 1930-tallsmoten. 70-tallet er i utgangspunktet en liten gjengivelse av 30-tallet. Det er bare forskjellige former og deretter stoffer brukt derfra, så jeg synes det var veldig viktig å bruke de originale stoffene. Jeg brukte mange originale skjorter eller bluser på Freddie. Stoffer spilte en så viktig rolle i filmen. Ikke bare, som du sier, ikke bare på rektorene, men også på mengden.

Selv i støttespillerne, som de skreddersydde dressene som Tom Holland hadde på seg i rollen som Miami. Mesteparten av filmen du hadde ham i en grå tweed eller houndstooth. Og det var et så særegent utseende hver gang vi så ham på skjermen. Jeg ser bare på alle de forskjellige teksturene du har laget, og det er en som skiller seg ut. Mange mennesker tror det er en så liten detalj, men det sier mye om hver av disse personene og epoken.

Jeg må si, du er ekstraordinær. Jeg kan ikke tro hvor mye du får denne filmen. Du forstår det virkelig. Det er en virkelig glede å faktisk snakke med noen som virkelig forstår hva folk prøver å gjøre i filmer. Det er bare så hyggelig å høre noen snakke så kunnskapsrikt om stoffer og teksturer og alle disse små detaljene fordi de betyr så mye i en film. Jeg tror generelt at det er en forståelse av det, men ikke detaljene som med deg når du åpenbart har gått så dypt inn i dette, det er ganske utrolig. Så jeg må virkelig ta av meg hatten for deg. Det er ekstraordinært. Ja, tusen takk for at du så alle disse tingene.

Takk, Julian. Jeg ville ikke spørre deg om et av de mest betydningsfulle antrekkene i filmen som er en start på et av Freddys mest ikoniske antrekk, kronen og den røde fløyels- og hermelinkappen. Du dupliserer ikke det, men du tar en take-off på det, og du tar det med inn i festscenen hans med militærjakken og de virkelig utrolige sølvfrynseepaulettene du setter på den under. Jeg så de skuldrene og begynte faktisk å humre. Men det ser så utrolig ut på skjermen, og måten Rami bærer det på var bare fantastisk. Hva var din tankeprosess for ikke å bringe den røde fløyelskappen til gulvet med et tog, men bringe en revidert versjon til filmen for å hylle det en av de mest ikoniske antrekkene i karrieren?

[I tillegg til kostyme] lekte vi også med tidsskalaen i filmen. Noen av konsertene vises i annen rekkefølge. Jeg tror det er greit å gjøre det i film fordi du prøver å gjenfortelle. Det er et stykke drama. Det er ikke en dokumentar. Jeg tror det var det vi alle var klar over. Vi visste at dette ikke er en dokumentar. Så jeg synes det var et så ikonisk Freddy-utseende, og jeg ønsket å inkorporere det i filmen. Det så ut til at dette var den perfekte muligheten. Han var konge på sitt eget slott, og jeg tror den rette muligheten ga det på denne festen. Også, jeg må innrømme, Rami likte godt ideen om å bruke den der også. Jeg mener, igjen, han er en veldig intuitiv skuespiller. Han forsto virkelig den karakteren og Freddie så godt. Så det virket som den rette muligheten. Det var en av tingene jeg ønsket å hylle.

Designet du kronen også, Julian?

Ja jeg gjorde.

Det er bare et mesterverk! Jeg er forelsket i det ene stykket. Du nevnte det faktum at Freddie er kongen av slottet, jeg elsker det antrekket for den scenen. Men når vi snakker om det spesielle slottet i Freddies hjem, så elsker jeg det du gjorde. Det er en veldig øm intim scene med ham i pianorommet hans ved vinduet med Tiffany-lyset som han slår av og på for å signalisere med Mary på andre siden av gårdsplassen, og du kledde ham i denne vakre, vakre silkekåpen som hadde alle farger i stoffet som er på den Tiffany-lampen akkurat der som han slår av og på. Det øyeblikket, å se det bildet, så utsøkt, så utsøkt med den diaphanous naturen.

Det er som et samarbeid med Aaron. Jeg tror noen ganger ulykker skjer og stjernene stiller seg på linje og du får magi. Noen ganger gjør du det ikke, men jeg tror det var en av de som faktisk bare skjedde fordi vi var veldig på linje med hverandre i forhold til hva vi gjorde. Du kommer ikke alltid til å snakke med settet, produksjonsdesigneren hele tiden, de er opptatt, jeg er opptatt, men jeg tror vi hadde en så god rapport under forberedelsene, og vi skjønte på en måte helt hva vi skulle til gjennom oss selv. Selv når vi ikke snakket, visste vi hva hverandre gjorde. Så det var flott.

Og selvfølgelig må vi se på hva du gjorde med Freddies familie, hans immigrantfamilie og kontrasten i kostymet der, spesielt med moren hans med rullekraveblusen og skjorten og så forkleet som trekkes over hodet og har den lille knappefesten på sidene. Bare en helomvending fra det vi ser alle andre steder i filmen.

Det jeg ønsket å gjøre der var ideen om at Freddies familie kommer fra Zanzibar og Kenya, de kommer fra dette veldig varme klimaet. Jeg møtte faktisk damen som spiller Freddies mor, og familien hennes, som kom fra samme region og som har sans for epoken. Jeg pratet med henne om hva bestemoren hennes hadde på seg. Det er ganske kaldt, dette landet. Så jeg ønsket å skape en kontrast til henne og noen av de andre menneskene som dukker opp rundt den scenen. Så det var egentlig tingen bak det var hvordan utenforstående følte det da de kom til dette landet. Det er en scene, der hun faktisk har på seg en blå kaftan-topp med gyldne broderier på, mens hun har på seg hjemme, som Freddie hadde på seg tidligere. Det var en veldig fin forbindelse til ideen om at han stjal klærne til moren sin. Jeg vil si det bare i en generell forstand av filmen hvor ikonisk Freddie var, og jeg tror han var en så fremadstormende person. Vi prøvde å velge klær som han elsket, og noen av dem ble moderne [uttalelser], men jeg tror vi skyldte så mye til hans egen personlige stil. Han var veldig progressiv i moten sin. Ideen om det androgyne utseendet, fra å ha på seg litt feminine klær til der han begynner å utvikle ideen om å ha på seg skinn.

De røde skinnbuksene er bare til å dø for.

Ja! Fetisjklær på den tiden var ikke i mainstream, og jeg tror han brakte det frem uten at folk var klar over det. Han var bare ganske progressiv i den forstand. I dag kommer folk ut og ser akkurat slik de vil. Jeg tror det var langt mer underjordisk på 70-tallet.

Noe jeg oppdaget når jeg så på alle klærne du designet, spesielt for Freddie, ikke så mye bandmedlemmene fordi de stort sett forblir de samme og de er veldig jordnære og jordnære gjennom filmen, men jeg fikk stadig følelsen av klærne som Freddie hadde på seg gjennom årene fortalte hans personlige vekst. Først dekker han seg til som en rustning, og etter hvert som han ble mer selvsikker, begynte de å løsne opp og komme inn i den mer blanke typen klær, komme i løsere passform for til slutt forvandlet han seg til å være så trygg i sin egen hud at det er da han går med trange skinnbukser og den trange kattedrakten, og den emosjonelle fremdriften, og den emosjonelle fremgangen, og Julian. .

Jeg er så glad du likte det. Jeg tror definitivt det er ideen om at etter hvert som han utviklet seg som musiker og i bandet, tror jeg at han fant seg selv. Jeg vet at han på et tidspunkt da han kom til New York dro til en klubb som heter Mineshaft i Meatpacking District, og jeg tror det var et slags sinnsmøte der, og jeg tror han brakte tilbake hele ideen om å være trygg på å ikke ha så mange klær på seg. Så forhåpentligvis har jeg fått med meg hele den naturlige utviklingen av stilen hans.

Med alle statistene, med alle rollebesetningene, rektorene, støttespillerne, hvor mange kostymer måtte du enten lage fra bunnen av eller hente inn fra et sted?

Wow! Vel, for Live Aid alene hadde vi over 1000. Jeg mener, vi snakker titusenvis. Virkelig, det var fenomenalt. Til hver konsert hadde vi tre, fire, fem hundre mennesker som kledde seg. Så jeg har faktisk ingen anelse, men det må være titusenvis i alt. Jeg mener, vi har laget så mange for Freddie, bandet. Hvert av bandmedlemmene og Freddie hadde minst 40 til 50 endringer. Så mye. Jeg vet ikke, men det må være titusenvis.

av debbie elias, intervju 21.10.2018